Bizarre , toujours ce soucis de chauffe

pons48 · 09-06-2024 08:27:13

Bonjour à tous ,
Merci pour les conseils du dernier post. Voilà Petrolette refait des siennes . Elle chauffe en cote et sur le plat si je roule un peu vite . Bouchon neuf , calorstat percé . Malgré qu'elle monte en temperature les durites ne sont pas dures ? Question : est ce que une pompe à eau peut etre HS au bout de 4 ans et environ 50 à 60 000 kms ? Le radiateur est chaud partout . Je vais mettre un produit nettoyant , vidanger et purger le circuit et si elle m'e.....e trop je la vends et passerai à l'ennemi avec l'acquisition d'une Dyane 4 . Voili ,voilou bonne route en trelle .

Publicité · 09-06-2024 08:27:13

Christian bigood · 09-06-2024 08:29:42

peut etre trop d'avance a l'allumage, ça m'est arrivé sur la R6

Savane45 · 09-06-2024 08:51:09

Il peut aussi arriver que la turbine de la pompe se dessolidarise de son axe: mal entrainée elle brasse moins le liquide (mais c'est rare et il faut déposer pour controler
de quelle couleur est le liquide de refroidissement? marron rouille ou bien vert?
actuellement tu peux sans problème dégager le calorstat, le moteur ne sera pas impacté et de toute manière si tu souhaites faire un nettoyage il faut l'enlever
Sans le calorstat cela permettra aussi de savoir si le moteur chauffe toujours
Je suppose que tu fonctionne toujours à 100% d'E85?

verdô · 09-06-2024 10:18:33

Hello je suis sur Aumont aujourd'hui et demain si tu as besoin

pons48 · 09-06-2024 18:52:22

Christian bigood a écrit :

peut etre trop d'avance a l'allumage, ça m'est arrivé sur la R6

Bonsoir et merci Christian , tu as raison et j'y ai pensé et diminué l'avance et ......idem !

pons48 · 09-06-2024 18:55:02

Savane45 a écrit :

Il peut aussi arriver que la turbine de la pompe se dessolidarise de son axe: mal entrainée elle brasse moins le liquide (mais c'est rare et il faut déposer pour controler
de quelle couleur est le liquide de refroidissement? marron rouille ou bien vert?
actuellement tu peux sans problème dégager le calorstat, le moteur ne sera pas impacté et de toute manière si tu souhaites faire un nettoyage il faut l'enlever
Sans le calorstat cela permettra aussi de savoir si le moteur chauffe toujours
Je suppose que tu fonctionne toujours à 100% d'E85?

Bonsoir Savane , oui je fonctionne toujours au E85 . Le liquide est nickel , la couleur n'a pas bougé (vert) ,Je vais oter le calorstat , mettre un produit nettoyant , vidanger et apres on verra , je vous tiens au courant . Merci pour votre attention .

papytravaux · 10-06-2024 10:44:00

pons48 a écrit :

Bonjour à tous ,
Merci pour les conseils du dernier post. Voilà Petrolette refait des siennes . Elle chauffe en cote et sur le plat si je roule un peu vite .
Bouchon neuf ,
calorstat percé .
1) Malgré qu'elle monte en temperature les durites ne sont pas dures ?
Question :
2) est ce que une pompe à eau peut etre HS au bout de 4 ans et environ 50 à 60 000 kms ?
3) Le radiateur est chaud partout .
Je vais mettre un produit nettoyant , vidanger et purger le circuit
et si elle m'e.....e trop je la vends et passerai à l'ennemi avec l'acquisition d'une Dyane 4 . Voili ,voilou bonne route en trelle .

bonjour,
ton post précédent

message 1: " Lorsqu'elle se met à chauffer c'est comme s'il n'y avait plus d'eau dans la durite moteur - bocal .
En cote elle ne chauffe pas si je ne force pas la cadence ."

Je pense à la pompe à eau qui ne debite pas suffisamment ,

message 5 : " Oui effectivement la durite superieure qui va du moteur (pompe à eau) au radiateur est vide et tres facile à pincer "

message 9 " Bon ,j'ai percé le calorstat depuis plus de soucis même en charge La t° reste entre 70° et 85° . En cote pas de soucis , pour l'été je vais rester comme ça ."

message 15 : " lorsque ma 4l chauffe , le niveau dans le bocal monte et la durite superieure (celle du calorstat) est vide et du coup se pince . Je laisse refroidir , le niveau bocal baisse assez rapidement et la durite redevient ferme . Voili ,voilou tout est dit ."

message 16 :" J'ai simplement couper la protuberence et percé la partie mobile avec un gros foret , cette partie reste fixe maintenant "

message 20: " . Oui j'ai detruit la protuberence qui se trouve orientée vers la pompe à eau et j'ai percé la partie mobile du calorstat et depuis pas de soucis , le bocal reste au bon niveau . La T° est un peu basse entre 70 et 87 ° mais ça le fait et je remetrai un calorstat neuf à l'automne aux premiers froids en Lozere .

1) en fonctionnement normal, tu as une pression dans ton circuit d'environ 1 bar, donc normal que les durites aient une certaine souplesse...
elles sont dures et quasi incompressibles si tu as un problème de montée en pression à cause d'une purge mal effectuée ou joint de culasse HS

2) et 3) le radiateur chaud partout est à priori signe que le liquide circule...partout
si il circule c'est que la pompe débite..

messages 1 et 5 de ton précédent post
tu parles de plus d'eau dans la durite moteur / bocal..... et en 5) de la durite moteur facile à pincer

signes que ta pompe débite......mais laisse supposer que le débit est freiné en sortie de pompe à eau...

comme la durite passe de dure à souple, le seul frein au débit de la pompe serait donc le calorstat qui ne s'ouvre pas correctement

le message 9 laissait penser que tu avais solutionné ton problème, mais le 15 fait ressortir le problème...

- le niveau dans le bocal monte et la durite superieure (celle du calorstat) est vide et du coup se pince . Je laisse refroidir , le niveau bocal baisse assez rapidement et la durite redevient ferme
lorsque la durite se pince le liquide migre dans l'espace dispo, le vase d'expansion car pas de place ailleurs ( les liquides ne sont pas compressibles, ne changent pas de volume en fonction de la pression mais uniquement par dilatation sous l'effet de la chaleur )
- lorsque tu laisses refroidir le moteur, tu réduis la température bien sur, mais également le débit de la pompe qui tourne moins vite au ralenti...ainsi même si il y a un freinage de débit à cause par exemple du calorstat non étanche ne serait ce que par les trous que tu as percés....les pressions s’équilibrent

message 16, de tous les témoignages que j'ai pu lire ou entendre et ce bien avant internet, certains perçaient le calorstat pour permettre un léger débit, mais surtout dans l'intérêt de pouvoir mieux dégazer le circuit lors de la purge...
percer de gros trous surtout si ils ne sont pas au bon endroit n'apporteront rien..
verdo t'as mis une photo au message 17 de ce qu'il faut faire

ce que tu as fait, je te cite : " J'ai simplement couper la protuberence et percé la partie mobile avec un gros foret , cette partie reste fixe maintenant " signifie que tu as détruit le mécanisme de regulation de l'ouverture du calorstat et donc la régulation du débit de ce dernier

ce qui est fort probablement l'explication de ton souci....explications que tu retrouveras en lisant ce qui précède même sien message 20 tu pensais avoir solutionné ton problème..

Il serait bien de commencer par remplacer ton calorstat par un neuf comme certains te l'on conseillé

ensuite si tu décides de le percer, c'est à l'appréciation de chacun, fais stp comme verdo l'a indiqué

et tes soucis devraient disparaitre

pons48 · 11-06-2024 06:40:24

Bonjour Papytravaux , je vais remettre un calorstat , diminuer l'avance allumage et apres je verrai . Merci à vous Pons

Savane45 · 11-06-2024 08:51:00

un calorstat est un petit objet tout simple mais diablement pensé
Beaucoup de calorstat n'avaient pas de petit trou, ce petit trou ne sert pas directement au refroidissement du moteur, simplement à évacuer l'air lors du remplissage et favoriser la purge du circuit.
dès que l'eau va chauffer, le calorstat va commencer à s'ouvrir et l'eau circuler.
si un calostat est HS, il s'ouvre automatiquement car la capsule de dilatation ne faisant plus la fermeture du clapet, le ressort de poussé ouvre en grand à la circulation.
simplement il n'y aura pas fermeture à la baisse de température.
Au vu des températures actuelles, je ne remettrais pas le calostat, et je ferais des essais pour identifier si le moteur chauffe toujours
un produit de nettoyage, ouverture de la purge du bloc et passage d'un câble pour évacuer d’éventuels dépots
Saurais été bien de poster une photo de la modification de ton calorstat afin de visualiser son état

papytravaux · 11-06-2024 10:30:27

Savane45 a écrit :

1) si un calostat est HS, il s'ouvre automatiquement car la capsule de dilatation ne faisant plus la fermeture du clapet, le ressort de poussé ouvre en grand à la circulation.
simplement il n'y aura pas fermeture à la baisse de température.
2) Au vu des températures actuelles, je ne remettrais pas le calostat,
3)et je ferais des essais pour identifier si le moteur chauffe toujours
un produit de nettoyage, ouverture de la purge du bloc et passage d'un câble pour évacuer d’éventuels dépots
Saurais été bien de poster une photo de la modification de ton calorstat afin de visualiser son état

bonjour

eh oui les infos accompagnées de photos sont plus exploitables , plus fiables....

pour 1) le souci est que le calorstat a été détruit, je cite l'intéressé

"message 16 :" J'ai simplement couper la protuberence et percé la partie mobile avec un gros foret , cette partie reste fixe maintenant "

message 20: " . Oui j'ai detruit la protuberence qui se trouve orientée vers la pompe à eau et j'ai percé la partie mobile du calorstat

c'est ce qui m'a fait écarter l'encrassement potentiel du radiateur...

car si encrassement du moteur, de la culasse, je ne pense pas que la température du liquide agisse sur le débit dans ces éléments...et provoque les effets decrits sur les durites et le niveau dans le VE

pons, tu devrais nous parler de la propreté du circuit de refroidissement si tu as ces infos...

ce qui précède est pour expliquer ce que j'ai écrit plus haut....

à la suggestion de savane de retirer le calorstat il est fortement souhaitable de procéder au nettoyage du circuit de refroidissement pour

- optimiser les échanges thermiques
- optimiser la circulation

et donc un meilleur refroidissement moteur si il fait défaut

JP26 · 11-06-2024 11:29:39

Juste une précision sur le "petit trou" du Calorstat:

pour que le bulbe trempe dans le liquide chaud et agisse, il faut qu'il arrive à ce bulbe et si le Calorstat est parfaitement étanche, il n'y aura pas passage de liquide et le liquide chaud arrivera trop tard pour ouvrir le Calorstat...

Le petit trou crée un courant de fuite qui amène l'eau chaude au bulbe.
Il est calibré par construction et il est parfaitement inutile de l'agrandir

Pour ce qui est de la dureté des durits: nous sommes dans un circuit fermé, mais avec une phase élastique dans le bocal, donc quand tu appuies sur la durit, le liquide retourne dans le bocal et il n'y a pas de point dur particulier.

Pour ton problème, le défaut est d'agir un peu au hasard...
Le circuit de refroidissement est une chaine dont chaque maillon peut être en cause ( bloc moteur, culasse, pompe à eau, Calorstat, radiateur, tuyauterie)
il est impératif que chaque élément soit fonctionnel, donc il faut les vérifier un par un sans à priori.....et l'à priori le plus répandu est que le bloc et la culasse sont propres, ce qui est loin d'être le cas.

Ce que je ferais:

ôter le calorstat pour éliminer cette cause
Vérifier le radiateur
déposer la pompe à eau pour vérification et voir l'état de l'intérieur de la culasse
déculasser pour bien nettoyer le bloc

Mon moteur était plein de poudre agglomérée résultant d'une réaction chimique entre l'alu et le LR.
Aucun nettoyant de circuit de refroidissement ne peut agir sur cette matière
L'eau de rinçage coule bien clair, il n'y a pas de rouille, et....le moteur est bien bouché, donc le moteur chauffe

pons48 · 11-06-2024 14:10:01

Bonjour les gars et désolé de vous persecuter .
Ce matin j'ai oté le calorstat , j'ai roulé en ville pas de chauffe , à vitesse reduite (60-70 km/h) pas de chauffe . Si j'accélère ou en cote la température monte et le voyant qui est sur la culasse s'allume.Donc je m'arrete et les durites ne sont pas dures , ni tres chaudes (je peux les toucher sans me bruler ), le niveau du liquide est bon .
Je pense à une culasse qui est bouchée ou tout du moins o les conduits sont un peu obstruées . Ou alors la pompe à eau ne debite pas assez . Je vais mettre un produit nettoyant l'interieur du moteur , demonter la pompe à eau et voir si je peux verifier voire deboucher les conduits . Ha oui , j'ai diminué l'avance sur l'allumage et ça n'a rien changé . Bon les gars reposez vous , je vous tiens informé . Encore merci

Gyorgy92 · 11-06-2024 14:12:57

Es-tu certain du bon fonctionnement de ta sonde de température de culasse ?

verdô · 11-06-2024 17:39:09

bonjour , avant d'aller plus loin démontes ton radiateur , nettoies aussi les ailettes ( le tiens est il d'origine ? ), idem pour celui du chauffage et passes un coup de détartrant à l'intérieur , si pas mieux voir côté culasse ou/et pompe à eau

( ton ventilo fonctionne ? )

pons48 · 11-06-2024 18:25:36

Gyorgy92 a écrit :

Es-tu certain du bon fonctionnement de ta sonde de température de culasse ?

Bonsoir Gyorky , pour la sonde je pense qu'elle a un soucis sauf que lorsque la T° redescend le voyant s'éteint ! Ou alors la culasse elle même est chaude car il y aurait une mauvaise circulation de l'eau . Bonne soirée PS je vais en mettre une neuve .

pons48 · 11-06-2024 18:28:26

verdô a écrit :

bonjour , avant d'aller plus loin démontes ton radiateur , nettoies aussi les ailettes ( le tiens est il d'origine ? ), idem pour celui du chauffage et passes un coup de détartrant à l'intérieur , si pas mieux voir côté culasse ou/et pompe à eau
( ton ventilo fonctionne ? )

Bonsoir Verdo , oui pour le ventilo en plus c'est un spal . Ce qui est etonnant qu'il soit en route ou pas la t° ne redescend pas ! Il fonctionne en automatique ou manuel .
Je vais nettoyer le radiateur , il a 5 ans et environ 50000 kms . Si pas mieux je change la pompe a eau et j'essaierai de detartrer la culasse . Merci pour ton interet .

papytravaux · 11-06-2024 20:50:02

Bonsoir,

pons, je crois que ça commence à faire beaucoup de recommandations...

si le calorstat retiré tu as toujours des soucis de montée en température, les causes possibles sont
- circuit entartré
-circuit mal purgé
- sonde défectueuse.....

il t'a été recommandé entre autres par savane de nettoyer ton circuit....c'est sans doute la première chose à effectuer....

la pompe...
lorsque le bouchon de radiateur est retiré, le niveau de liquide à raz,
- lorsque tu accélères le liquide a tendance à baisser
- lorsque tu relâche l'accélérateur d'un coup le liquide a tendance à déborder

c'est un moyen de voir si ta pompe debite sans la démonter

papytravaux · 11-06-2024 21:10:12

re, j'ai du arrêter ..du monde à la maison...

autour des chambres de combustion c'est là que la montée en température de la culasse est la plus haute.....nettement supérieure à 110°C
donc si souci de purge, c'est là que ça vaporise , monte en température et pression

l'emplacement de la sonde est proche de l'une d'elles pour détecter les défaillances...il me semble que cette sonde est calibrée pour réagir a env 110 °C

pour être fiable, efficace, les surfaces d'appui de la culasse et de la sonde doivent être propre et en contact sur toute leur surface...
tu peux roder l'une par rapport à l'autre avec de la pate à roder pour t'en assurer.....

pour contrôler la sonde, il faut pouvoir la monter en température en contrôlant cette dernière....( 110 °C )

la température atteinte le plus simple est un contrôle à l'ohmètre, mais si tu n'as pas tu peux t'en sortir avec une pile, une batterie et une ampoule

nous pourrons y revenir selon ce que tu veux faire et les moyens dont tu disposes

mazu28 · 11-06-2024 21:48:31

bonsoir les zamis
j'ai eu un problème similaire sur ma juvaquatre après avoir fais une dizaine de Km la vapeur est sorite par le trop plein car sur cette bête pas de vase d'expansion.
Alors je me suis dis que la culasse y était pour quelque chose alors démontage de cette dernière et surfaçage a la fraiseuse, et la miracle le passage en vapeur de LdF ne se faisait plus donc j'en déduit que la culasse était légèrement voilée (l'usineur me l'a dit)

pons48 · 12-06-2024 07:37:39

mazu28 a écrit :

bonsoir les zamis
j'ai eu un problème similaire sur ma juvaquatre après avoir fais une dizaine de Km la vapeur est sorite par le trop plein car sur cette bête pas de vase d'expansion.
Alors je me suis dis que la culasse y était pour quelque chose alors démontage de cette dernière et surfaçage a la fraiseuse, et la miracle le passage en vapeur de LdF ne se faisait plus donc j'en déduit que la culasse était légèrement voilée (l'usineur me l'a dit)

Bonjour Mazut ,
merci pour ton conseil , je pense que ma culasse est bonne , pas de fuite du liquide , pas de bulles dans le circuit . Je dois avant tout verifier l'etat interne du circuit . Bonne route en .....juva , j'adore cette voiture

pons48 · 12-06-2024 07:42:51

papytravaux a écrit :

re, j'ai du arrêter ..du monde à la maison...
autour des chambres de combustion c'est là que la montée en température de la culasse est la plus haute.....nettement supérieure à 110°C
donc si souci de purge, c'est là que ça vaporise , monte en température et pression
l'emplacement de la sonde est proche de l'une d'elles pour détecter les défaillances...il me semble que cette sonde est calibrée pour réagir a env 110 °C
pour être fiable, efficace, les surfaces d'appui de la culasse et de la sonde doivent être propre et en contact sur toute leur surface...
tu peux roder l'une par rapport à l'autre avec de la pate à roder pour t'en assurer.....
pour contrôler la sonde, il faut pouvoir la monter en température en contrôlant cette dernière....( 110 °C )
la température atteinte le plus simple est un contrôle à l'ohmètre, mais si tu n'as pas tu peux t'en sortir avec une pile, une batterie et une ampoule
nous pourrons y revenir selon ce que tu veux faire et les moyens dont tu disposes

Bonjour Papy travaux , je vais nettoyer le circuit , verifier la conductivité entre la sonde et la culasse . Hier j'ai fait 45kms le soir au retour du dojo ,t° exterieure 8° Tout a fonctionné à merveille . Montée en t°entre 83° et 90° en cote de 10 kms (hé oui c'est la jolie Lozere) .En descente la t° redescendait normalement à 83-85° . J'attends l'hivers avec impationce ....ha,ha,ha . Bonne jounée Papytravaux

papytravaux · 12-06-2024 10:23:43

bonjour pons
la Lozère, j'irai sans doute un jour, ne serait ce que pour rencontrer à Mende une connaissance qui comme moi restaure une mamie de 90 ans..une rosalie..

pour ta voiture, les différentes infos que tu as fournies vont dans le bon sens et sont encourageantes.....mais malgré tout interpellent....

dans une même configuration ( calorstat HS en place si tel est toujours le cas ) le fait que parfois ton moteur monte en temp et cette dernière fois non interpelle...
la sonde n'est à priori pas en cause ( mais la vérifier ne nuira en rien )

as tu observé lors de la purge de ton circuit que le ventilo se déclenchait en montant en t° ?
d'ailleurs si ton temoin de t° s'allume à nouveau il serait bien de t'assurer qu'à ce moment là le ventilo tourne...

déjà shunter le themo contact du radiateur en branchant les deux fils ensemble te permet de faire tourner le ventilo en direct et t'assurer qu'il fonctionne
Tant qu'à faire, bien que je ne sois pas favorable au remplacement systématique des pièces, remplacer le thermo contact du radiateur coute moins de 10 € et compte tenu des interventions passées et a venir ce serait un gage de fiabilité..

par contre je me pose des questions concernant la purge de ton circuit....je soupçonne la présence de poches d'air dans ta culasse qui restent prisonnières temporairement autour des chambres de combustion provoquant vaporisation et montée en température..
puis ces poches d'air migrent peu à peu pour finir par être éliminées ( vase d'expansion )faisant disparaitre le problème...

l'intérieur de la culasse est un véritable labyrinthe avec des passages étroits pour la circulation du liquide qui est le seul moyen de refroidissement...

si l'intérieur de ton moteur autour des chemises est encrassé ainsi que la culasse, tu perds en capacité d'échanges thermiques en surfaces avec le liquide et donc perds en efficacité de refroidissement...

un bon nettoyage de ton circuit dans sa globalité me semble sage ne pouvant que améliorer les choses...

verdô · 12-06-2024 11:01:37

papytravaux a écrit :

bonjour pons
un bon nettoyage de ton circuit dans sa globalité me semble sage ne pouvant que améliorer les choses...

signé "la Palisse"....

pons48 · 12-06-2024 12:32:07

papytravaux a écrit :

bonjour pons
la Lozère, j'irai sans doute un jour, ne serait ce que pour rencontrer à Mende une connaissance qui comme moi restaure une mamie de 90 ans..une rosalie..
pour ta voiture, les différentes infos que tu as fournies vont dans le bon sens et sont encourageantes.....mais malgré tout interpellent....
dans une même configuration ( calorstat HS en place si tel est toujours le cas ) le fait que parfois ton moteur monte en temp et cette dernière fois non interpelle...
la sonde n'est à priori pas en cause ( mais la vérifier ne nuira en rien )
as tu observé lors de la purge de ton circuit que le ventilo se déclenchait en montant en t° ?
d'ailleurs si ton temoin de t° s'allume à nouveau il serait bien de t'assurer qu'à ce moment là le ventilo tourne...
déjà shunter le themo contact du radiateur en branchant les deux fils ensemble te permet de faire tourner le ventilo en direct et t'assurer qu'il fonctionne
Tant qu'à faire, bien que je ne sois pas favorable au remplacement systématique des pièces, remplacer le thermo contact du radiateur coute moins de 10 € et compte tenu des interventions passées et a venir ce serait un gage de fiabilité..
par contre je me pose des questions concernant la purge de ton circuit....je soupçonne la présence de poches d'air dans ta culasse qui restent prisonnières temporairement autour des chambres de combustion provoquant vaporisation et montée en température..
puis ces poches d'air migrent peu à peu pour finir par être éliminées ( vase d'expansion )faisant disparaitre le problème...
l'intérieur de la culasse est un véritable labyrinthe avec des passages étroits pour la circulation du liquide qui est le seul moyen de refroidissement...
si l'intérieur de ton moteur autour des chemises est encrassé ainsi que la culasse, tu perds en capacité d'échanges thermiques en surfaces avec le liquide et donc perds en efficacité de refroidissement...
un bon nettoyage de ton circuit dans sa globalité me semble sage ne pouvant que améliorer les choses...

Oui Papytravaux je vais commencer par un produit nettoyant , la sonde radiateur est neuve et le ventilo fonctionne . Bonne apres midi

pons48 · 13-06-2024 06:58:19

papytravaux a écrit :

Bonsoir,
pons, je crois que ça commence à faire beaucoup de recommandations...
si le calorstat retiré tu as toujours des soucis de montée en température, les causes possibles sont
- circuit entartré
-circuit mal purgé
- sonde défectueuse.....
il t'a été recommandé entre autres par savane de nettoyer ton circuit....c'est sans doute la première chose à effectuer....
la pompe...
lorsque le bouchon de radiateur est retiré, le niveau de liquide à raz,
- lorsque tu accélères le liquide a tendance à baisser
- lorsque tu relâche l'accélérateur d'un coup le liquide a tendance à déborder
c'est un moyen de voir si ta pompe debite sans la démonter

Bonjour Papytravaux , je reviens vers toi . Hier je suis allé au dojo et dans une cote qui fait 1 kms le voyant culasse s'est allumé alors que le liquide était à 88° environ donc rien d'anormal . Le chauffage étant sur position chaud , je ne sais pas pourquoi j'ai mis en route le ventilo de l'habitacle . J'ai vu mon voyant rouge diminuer puis s'éteindre , le liquide rester stable . J'ai arrêté le chauffage et depuis la t° du liquide est plus stable , monte moins vite et redescend plus vite . Donc le radiateur de chauffage serait le responsable ? Etonnant non ? Je vais le changer à l'avenir Bonne journée

papytravaux · 13-06-2024 09:45:30

bonjour,
je n'ai malheureusement que des reflexions à proposer....

ce qui est pour moi curieux c'est que le problème de detection ( sonde sur la culasse ) de chauffe soit aléatoire....et que le liquide soit à 88°C

ou est positionnée ta sonde de température ?

le fait de mettre en route le ventilateur de chauffage de l'habitacle favorise l'échange, donc le refroidissement du liquide
le chauffage est directement raccordé sur la pompe et le liquide circule dans la culasse....donc tu apportes ainsi un potentiel de dissipation de chaleur qui explique la baisse de température et l'arrêt de l'alarme au témoin de tableau..

ça démontre également que la pompe assure la circulation du liquide...
ces pompes sont des pompes de circulation et n'on pas de puissance pour vaincre des résistances n'exerçant pas de pression.

tu as dit plus haut ou dans l'autre post que ton radiateur était chaud sur toute sa hauteur.....signe qu'il y a circulation
Par contre, ton catorstat n'étant pas correctement fonctionnel à priori je pense qu'il ne s'ouvre pas et ne laisse pas passer librement le liquide et que tu as une perte de débit au travers du radiateur....
donc perte d'apport de calories et température inférieure à ce qu'elle devrait être..pour que le refroidissement soit efficace

si tel est bien le cas, il est logique que le ventilo ne démarre pas à la fréquence qui devrait se produire
tu as alors une perte de refroidissement potentiel, mais aussi moins de circulation de liquide dans le moteur et principalement la culasse..
moins de circulation c'est moins d'échanges thermiques, de dissipation de chaleur par le liquide et potentiellement surchauffe ( attention, à ce petit jeu tu risques de péter le joint de culasse à cause de la surchauffe )

le refroidissement du liquide dans le circuit est assuré par le radiateur qui commence par accumuler et dissiper la chaleur grâce à l'air passant au travers des faisceaux et ailettes....lorsque cet échange devient insuffisant la température monte et tu as le thermo contact qui commande le ventilateur pour forcer le débit d'air en quantité plus importante et donc un meilleur refroidissement...

mais si ton calorstat freine le passage, il freine la circulation dans l'ensemble de ton circuit, donc moins de dissipation de chaleur pour la culasse autour des chambres de combustions zones les plus sensibles...

ce sont mes pistes de reflexions si comme je le suppose ton calorstat défectueux est toujours en place et doit être retiré rapidement pour éviter les surchauffes et risques de casse...

si il a été retiré, il faudra re considérer la chose autrement.....

JP26 · 13-06-2024 11:17:25

Le trop est l'ennemi du bien, et il devient difficile de faire la synthèse de tout çà.
Si tu revenais aux fondamentaux?

Tu vérifies chaque élément du système de refroidissement...et quand chacun sera opérationnel, l'ensemble le sera aussi.

Savane45 · 13-06-2024 11:40:11

Pour ma part je vais faire factuel (puisque certains n'y arrive pas et ce sera mon dernier point sur ce post)
De ce que je comprends le calorstat a été enlevé, donc la circulation est complète et constante.
si en mettant le ventilateur de chauffage la température baisse c'est que l'eau circule correctement par le chauffage donc celui-ci n'a pas à être mis en cause.
de toute évidence tu as un thermomètre électrique ou par capilaire permettant de lire la température de circulation , car autrement je ne vois pas comment tu peux dire qu'à 88° le voyant s'éteint: 88° est une température normale de fonctionnement d'un moteur; donc question, le moteur chauffe t il vraiment? la température monte t elle plus ? si oui combien?
Personnellement au vu des informations parcellaires que l'on dispose, Je mets en cause la sonde de culasse, à corréler avec le thermomètre dans un premier temps
puis vérifier si le ventilateur SPAL tourne dans le bon sens, il y a un sens de rotation selon le modèle et cela doit être marqué dessus (aspiration ou soufflage. Un SPAL peut se monter devant ou derrière le radiateur
Enfin le radiateur principal et vu le faible cout d'un radiateur neuf et la rapidité d'intervention je ferais le changement de ce dernier. En fonctionnement normale un radiateur est chaud en haut et plus froid en bas signe du bon fonctionnement et de l'évacuation des caloris.
si le liquide de refroidissement reste bien clair, sans présence de rouille ou de dépots ;je considère que le circuit n'est pas encrassé.
Avec une pompe à eau défectueuse, ton moteur aurait claqué depuis longtemps
Voilà c'est tout pour moi, bonne continuation

pons48 · 10-07-2024 22:49:37

Bonsoir à tous , me re-voilà avec toujours ces em....des . Bon je récapitule
détartrage fait avec liquide metal5 dans les règles de l'art .
circuit rincé et purge
changement du calorstat (75°)
pompe a eau bonne
Mano contact ventilo neuf
courroie neuve et bien tendue
bouchon bocal neuf
Je roule et tout va bien ,température au mano entre 82 et 87° . Je suis content et le voyant culasse s'allume . Il m'en reste un donc je le change et toujours pareil .
Nous sommes d'accord l'eau à 82° est à bonne température mais le voyant culasse s'allume . Lorsque je mets le chauffage ventilo à fond âpres quelques kilomètre le voyant s’éteint . La question se pose : est ce que le radiateur chauffage intervient sur le refroidissement de la culasse ? Si oui peut etre que le radiateur chauffage est trop encrassé (le chauffage fonctionne). Voilà ,j'en ai marre et je pense la vendre à petit prix Allez merci pour vos conseille et votre ecoute . Bonne route en trelle

patcatcat · 11-07-2024 06:18:24

Pas sur que le détartrage ait retiré touts les dépôts surtout ceux entourant la chemine N°4.
As-tu un thermomètre infrarouge pour mesurer la température réelle de la culasse au niveau de la sonde arriere, au moment de l'allumage du voyant?

pons48 · 11-07-2024 07:43:49

patcatcat a écrit :

Pas sur que le détartrage ait retiré touts les dépôts surtout ceux entourant la chemine N°4.
As-tu un thermomètre infrarouge pour mesurer la température réelle de la culasse au niveau de la sonde arriere, au moment de l'allumage du voyant?

Bonjour Patcatcat , pour le thermomètre je vais m'en procurer un . A quelle température la culasse doit être ? L'au a 82°-92° c'est bien mais je suppose que le métal supporte plus . Merci de t’intéresser à ma demande. Pons

verdô · 11-07-2024 07:56:13

bonjour, tu peux poster une photo de ta sonde de t° culasse , il y a 2 modèles peut être que la tienne n'est pas le bonne
En ce qui concerne ton radiateur de chauffage pour être sûr tu le démontes et tu le détartres au vinaigre blanc
Autre chose si tu as peur de chauffer roules avec ton robinet de chauffage ouvert

"A quelle température la culasse doit être ? " 100 à 110° maxi (au niveau de la sonde)

pons48 · 11-07-2024 17:47:54

verdô a écrit :

bonjour, tu peux poster une photo de ta sonde de t° culasse , il y a 2 modèles peut être que la tienne n'est pas le bonne
En ce qui concerne ton radiateur de chauffage pour être sûr tu le démontes et tu le détartres au vinaigre blanc
Autre chose si tu as peur de chauffer roules avec ton robinet de chauffage ouvert
"A quelle température la culasse doit être ? " 100 à 110° maxi (au niveau de la sonde)

Bonjour Verdô,
Oui je roule avec le robinet sur position chaud , je vais acheter un radiateur neuf afin d'être sûr . Pour les 2 modèles de sonde je vais essayer de prendre des photos mais je suis une cruche en informatique .
Pour info si je roule chauffage ouvert mais sans ventilo le voyant s'allume alors je met le ventilo à fond et après quelques minutes le voyant s’éteint c'est ce qui me fait penser au radiateur de chauffage . Bonne journée Verdô et merci pour tes conseils . Si je ne trouve pas je m'en débarrasse et roulerai en Citroen 2cv.

christ_811 · 11-07-2024 18:43:30

bonjour Pons48
je vais peut être dire une bêtises mais avant de tout démonter pourquoi tu essai pas sans passer par le radiateur de chauffage avec un bout de durite
en shuntant la pompe a eau
si je dis des conneries dites le moi !!

papytravaux · 11-07-2024 19:05:31

pons

1)Oui je roule avec le robinet sur position chaud ,

2)je vais acheter un radiateur neuf afin d'être sûr .

3)Pour les 2 modèles de sonde je vais essayer de prendre des photos mais je suis une cruche en informatique .

4)Pour info si je roule chauffage ouvert mais sans ventilo le voyant s'allume alors je met le ventilo à fond et après quelques minutes le voyant s’éteint c'est ce qui me fait penser au radiateur de chauffage .

5) Si je ne trouve pas je m'en débarrasse et roulerai en Citroen 2cv

bonsoir

1) et 4)
il faudrait être à l'arrêt pour qu'il n'y ait pas de refroidissement du radiateur principal afin de savoir si seul le ventilo du chauffage dissipe la chaleur dans le circuit....

et alors tu sauras si il est nécessaire d'envisager 2)
car si ton ventilo de chauffage fait baisser la température c'est que le liquide y circule bien

la température du liquide de refroidissement n'est pas égale dan s tout le circuit...

les chambres de combustion montent haut en température j'ai lu quelque part env 135 °C et c'est là qu'il faut dissiper le plus de chaleur

c'est pourquoi la sonde de sécurité de température placée près du cyl 4 ( ça aurait pu être n'importe quel cylindre ) est calibrée à env 110° C

le cyl 4 est choisi je pense car la circulation y est la plus défavorable; loin de la pompe, nombre de chicanes dans la culasse et zone d'accumulation des " merdes "
que je pense mineur
le bouchon de vidange obturé en est pour moi une demonstration
regarde ce que l'on peut trouver dans le bloc ou la culasse

ton produit de détartrage n'éliminera pas cela...mais cela compromet la bonne circulation, le bon refroidissement de ton moteur si tel est le cas

je n'ai plus en mémoire si tu as un cléon ou un billancourt, pour l'efficacité du refroidissement du radiateur principal ?????

5) je n'ai rien contre les 2 cv mais abandonner pour un problème que je pense mineur serait dommage

tu peux mettre à côté de ta sonde de culasse un klixon calibré à 115 °C et tu verras bien si tu as un problème de montée en température ou un problème de sonde

su tu disposes d'un thermomètre électronique qui contrôle à distance c'est plus simple et plus rapide

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Bizarre , toujours ce soucis de chauffe

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